Bodega El Esteco

Claudio Maza lidera Bodega El Esteco

Nueva etapa en El Esteco y el desafío de elevar a Cafayate

Nos encontramos en Buenos Aires, en una de las reuniones que Bodega El Esteco organizó para presentar a su nuevo jefe de enología.

Corría el año 2016 cuando los Argentina Wine Bloggers (AWB, grupo del cual soy miembro fundador) hacíamos una de nuestras "movidas" conjuntas, consistente en la publicación en nuestros respectivos blogs, de notas con un tema en común. Fue así que en el marco de  "AWB Presenta", cada uno tuvo la misión de elegir un enólogo que considerara destacado pero que en ese momento aun no estuviera muy enfocado por los flashes de la fama. 

Ello suele suceder con muchos enologos de bodegas grandes, que se desempeñan dentro de un equipo y la sombra de otro que es la figura principal. Fue así que no dudé mucho en entrevistar y publicar una nota en El Ángel del vino para presentar a Claudio Maza, un mendocino arraigado en Cafayate, Salta.

Claudio Maza y Ángel Ramos

Nueve años despues, la realidad demuestra que la elección fue acertada, ya que Maza asumió ahora la jefatura enológica de Bodega El Esteco, en un momento clave para la vitivinicultura salteña. Nos encontramos con él y entre proyectos disruptivos, vinos de guarda y una mirada precisa sobre el futuro, repasó su recorrido y las innovaciones que la bodega impulsa en el norte argentino. Claudio nos contó:

"Estoy asumiendo esta nueva responsabilidad que me propuso Marcelo Belmonte (Director de Viticultura y Enología del Grupo Peñaflor), luego de desarrollar Chañar Punco como lugar y yo mismo como enólogo. Uno piensa siempre en crecer y esto viene muy bien, porque me encuentra en un momento de la vida personal y familiar muy lindos. Me sorprendió un poco, porque no esperábamos el alejamiento de Alejandro Pepa (que pasó a Bodega Amalaya), sobre todo en la parte personal, porque hacía muchos años que trabajábamos juntos".

Equipo y conducción

Con la nueva conducción de Claudio Maza (que está en El Esteco desde 2005), continúan en el equipo la enóloga Carolina Cristofani y el enólodo Luciano Dipietro se hace cargo de la parte operacional de la bodega, en lo que Marcelo Belmonte describió como “continuar el viaje”.

Pero en como todos nuestros encuentros, el protagonista líquido fue el vino, así que aprovecho para comentarte los que degustamos (elegidos especialmente por Claudio) en el almuerzo realizado en el restaurante Enero de la Costanera de Buenos Aires, que contó también con la presencia de la sommelier Adriana Huck y Valeria Strozzi de Relaciones Institucionales. 

Los vinos presentados

Las entradas fueron acompañadas con tres vinos disruptivos para lo que es Cafayate, cada uno por su estilo, realmente diferentes y que se destacan en sus cepas:

Partida Limitada Chardonnay 2022, de Catamarca

Apenas 0,4 ha en Chañar Punco, sobre suelos pedregosos con calcáreo, que se cosechan temprano, y a la mañana, buscando un punto de acidez y un grado alcoholico bajos. Se prensa muy suave (1/3 lo que da la prensa) obteniendo solo el liquido flor, que fermenta en huevos de hormigón a temperaturas bajas, en forma reductiva y luego se cría en el mismo recipiente durante nueve meses en contacto con las lías, para otorgarle cremosidad y boca. Sin paso por barrica, queda en estiba casi dos años. Un lujo de Chardo del NOA.

  b

Old Vines 1945 Torrontés, de Cafayate

De finca Las Mercedes, donde se ubica la bodega. Fermenta con un 15% de granos enteros, usando levaduras indígenas y en huevos de hormigón, para sumar estructura, resultando un vino aromático, mineral, con textura, que muestra la máxima expresión de la uva Torrontés de altura con mínima intervención. Hace unos años Maza nos daba su visión sobre el Torrontés de Cafayate en esta otra nota que vale la pena leer.

Partida Limitada Garnacha 2025, de La Turbina, Cafayate

Esta Garnacha nace en un lugar increíble, a 8 km al oeste de Cafayate, sobre la margen del río Chuscha, en una finca a 2.035 msnm, que fue propiedad de la familia Michel Torino, donde tenían una casa con frutales, aceitunas, etc. La bodega la hereda y comienza a plantar allí en 2016. Se eligió esta cepa atípica en la zona para tener algo distinto, utilizando plantas del vivero propio de Trapiche en San Martín, Mendoza.

El sitio es más frío y lluvioso que Cafayate. Allí se generaba energía con una turbina colocada en un canal, que fue la primera central hidráulica de la zona. En la margen del cerro, sobre una pendiente de 60 grados de suelo granítico y muy suelto, había terrazas antiguamente trabajadas por los indios diaguitas, que estaban tapadas y se descubrieron para plantar. Esas terrazas miran al sur, lo que reduce la exposición al sol y aporta frescura a la Garnacha. Se producen 1.300 botellas.

El vino se elabora en vasijas de 390 kg de roble troncocónica (con forma parecida al huevo) de la marca Quintessence llamadas Perle, que permite acceder al contenido durante la fermentación, sin alterar la barrica. Se eligieron porque en ellas la extracción no es tan grande, ya que la Garnacha es semilluda y con muchos taninos. Se desgrana a mano, permanece seis meses en la misma vasija y se embotella.

Valeria Strozzi destaca que el hecho de que El Esteco -una bodega de volumen, con marcas como Don David que elabora millones de litros- incursione en estos proyectos de detalle, lo que los hace aún más valorable. Coincido, y es por estas cosas que siempre incluyo a El Esteco entre las bodegas más destacadas de la Argentina. 

El plato principal del almuerzo contó con el maridaje de tres de los vinos íconos de la bodega:

Partida Limitada Malbec 2022

Emplea uvas de Chañar Punco y se fermenta en huevos de hormigón, donde luego se cría sobre las borras, con la búsqueda de la madurez justa y acidez natural, sin que los vinos queden verdes. El resultado es un tinto potente, con energía fresca y fruta roja y negra, lleno de sabor. 

Chañar Punco 2017

Blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. Suelos de piedras, que dan taninos más salvajes. Presenta un concentrado perfil aromático caracterizado por notas a fruta madura, roble, pasas de uva, ciruelas y especias, en boca taninos minerales y maduros. Un vino concentrado, con gran fuerza de entrada en boca, muy frutado.

Altimus 2018

Blend de Cabernet Sauvignon 55%, Malbec 30%, Cabernet Franc 10% y Merlot 5%.18 meses en barricas de roble francés y otros 12 meses de estiba en botella. Muy armonioso, ya que combina uvas de distintas parcelas de Cafayate. Jugoso, fresco y elegante, de largo final.

    

Elaboración y guarda

Claudio explica: "En los 2000 hacíamos vinos para 10 años de guarda, incluso lo ponía Altimus en la etiqueta. Ahora son mínimo para 20 años y vamos a llegar a los 30 en la Argentina, porque estamos en ese camino. La columna vertebral es lograr la acidez, porque el alcohol y la madera a la larga se caen."

Para ello en bodega se trabaja con frío, tanto en la elaboración como en las salas de guarda. Opina que "el mayor déficit para los vinos de guarda en Argentina está en el cuidado de los vinos en la cadena de distribución y en el punto de venta", aclarando que ellos los transportan en camiones refrigerados, porque pasar por Santiago del Estero (zona muy calurosa) sin esa precaución se le quitarían años de vida al vino. Lo cual por ahí no se nota al principio, pero al final sí.

Cafayate, ayer y hoy

Altimus nació en el 2000, la época en la que empezaron a aparecer en Cafayate los primeros -y pocos- vinos de alta gama, como los pioneros Tacuil o Yacochuya. Hoy ya existen alrededor de 20 vinos de alta gama en Salta, considera Maza.

La filosofía actual es no quedarse solo en la potencia del norte, sino abrir el abanico a nuevos perfiles, sin cruzar el límite de perder el lugar.