Estancia Uspallata sigue creciendo

La finca realizó mejoras y amplió sus viñedos

Después de seis años de conocerla y publicar sobre ella, volvimos a visitar Estancia Uspallata, para nosotros uno de los viñedos mas hermosos del mundo.

Pese a que ya lo habíamos visitado, volver y reencontrarnos con el paisaje de este viñedo emplazado en lo alto de Uspallata a 2.000 metros sobre el nivel del mar, volvió a ser una experiencia conmovedora. La belleza del paisaje está por doquier, no hay ángulo desde el que una foto no sea una postal, motivo por el cual al escribir nuestra primera nota la titulamos "Estancia Uspallata, uno de los viñedos más lindos de la Argentina". Y el "uno de los" fue para no pecar de exagerados, solo porque no los conocemos todos.

Las viñas originales fueron plantadas en 2008: tres hectáreas con Pinot Noir y una con Malbec, pero luego tuvieron que replantar y quedaron dos hectáreas de cada una, más un poco de Cabernet Franc (apenas 0,15 ha). La novedad en esta visita fue encontrar recientes plantaciones dedicadas a Malbec, Cabernet Franc, Riesling, Semillón y un sector de pie americano para insertar luego con Nebbiolo.

Como es de rigor al visitar la finca, hicimos un recorrido subiendo a la parte más alta de los viñedos (la estancia tiene un total de 14.000 ha) durante el cual Jeff Mausbach y Alejandro -el Colo- Sejanovich nos fueron brindando detalle no solo de las formaciones y maneras en que se dispusieron los suelos a lo largo de miles de años (una de cuyas características es que está formado por material ígneo, no volcánico), sino también acerca de la manera que se maneja el viñedo y la posterior vinificación de las uvas que se obtienen, en un sitio tan particular y único como este. 

"Por detrás del cerro de colores, hubo desprendimientos por terremotos en algunos de los cerros que al derrumbarse cubrieron este sector con sedimentos. El cerro caído tapó el río que luego se abrió paso de vuelta. El material ígneo puede tener incrustaciones de minerales que no se llegaron a fundir, como cuarzo, y ese material se llama pórfido".

Si bien el viñedo original tiene una exposición bien hacia el Norte, que ayuda por ser un lugar tan frío, lo plantado nuevo se fue haciendo con distintas exposiciones de laderas, para ver los resultados.

En un sector más cercano a la casa hay pasto y cortaderas, porque debajo hay una vega, lo que dio más suelo de material orgánico, que es más frío y hace que la maduración sea mucho más lenta, razones por las que se eligió plantar Pinot Noir, parte del cual se usa para la base de espumantes, cosechando con 9 a 9,5° de alcohol potencial. "A nivel de balance de acidez son geniales, mejores que el de Champagne", expresa Sejanovich. 

En lo que refiere al Malbec, el cuadro recostado a la izquierda sobre el cerro color chocolate, es muy interesante porque da un Malbec de otro perfil, que expresa bien el diferencial del lugar. "El manejo de la viña y vinificación tiene que ser representativo y dejar expresar eso." 

La erosión del cerrito de colores aportó los suelos por encima de la vega, que son más pedregosos. Al llegar a lo alto Sejanovich nos muestra cómo se forma un suelo coluvial: hay grandes rocas de composición mezclada que van cayendo, desgranándose y formando los suelos abajo. 

"Toda la superficie está cubierta superficialmente con piedritas, pero apenas las raspas, abajo el suelo es de tierra roja. Es porque el viento se lleva la tierra superficial. Los suelos son entonces muy heterogéneos (arena, limo y piedras cementado con calcáreo insoluble y yeso) y cuando hay esa variabilidad se nota en la características del vino".

En cuanto al clima, nos explicaron: "Es una zona muy ventosa, seca y árida; hay que poner malla antigranizo para proteger porque, sobre todo en primavera, el viento puede romper los brotes o al final de la cosecha puede llegar el Zonda a deshidratar. Climáticamente esto es muy distinto, los frentes fríos del Sur con lluvia no llegan acá y puede llover en el resto de Mendoza y aquí seguir despejado, o puede haber viento Zonda acá y no en Mendoza. Éste año se sufrieron las heladas, que afectaron plantas de la nueva plantación y vamos a tener que replantar".

Para defender las heladas se poda muy tarde, la primera semana de octubre, cuando se ve que las yemas se hincharon para lograr retrasar el proceso entre 7 y 10 días. Eso hace que la planta brote más tarde, pero se cosecha casi al mismo tiempo que en Valle de Uco, porque una vez que se produce el envero, los tiempos de maduración son más altos que en la zonas cálidas debido a que la planta no pierde energía por calor de la noche y es muy eficiente. Por eso los Cabernet son más herbáceos en la zonas cálidas como Agrelo, que en las zonas altas más frías, porque en la zonas altas llega a madurar y atenuar las pirazinas.

"La intensidad lumínica es muy alta, pero se suaviza en parte porque los cerros hacen sombra a las cinco de la tarde".

La lluvia es poca: 120 mm (cuando en Mendoza el promedio es de 200 mm) y muy variable, depende de las nevadas. El arroyo se comió las arcillas que le daban lecho y se hizo subterráneo, vertiendo superficialmente cerca de la finca. El agua se acumula en dos lagunitas que sirven para alimentar el riego por goteo. 

Una de las novedades respecto a la visita anterior fue que debido a una crecida hubo un alud que tapó esas lagunas, por lo que se vieron obligados a invertir en la construcción de dos represas aguas arriba y un canal con impermeabilización y paredes de piedra para encauzar mejor el agua, contener la potencia de un aluvión y prevenir futuros daños de las plantaciones y el sistema de reservorios.

Antiguamente en el cerro de enfrente a esta zona habían minas de puloil (un polvo que antes se utilizaba mucho para limpieza) y la Quebrada se llama "del telégrafo" porque por aquí pasaba el telégrafo a Chile, del cual aun quedan como testigos oxidadas columnas metálicas. 

En cuanto a la vinificación, destacó la forma en que utilizan el escobajo: "acá llega a madurar porque la uva madura largo y bien, es más el color que los taninos. Con escobajo se usan maceraciones cortas. Hay contados viñedos en la Argentina que tienen calidad como para macerar ciento por ciento con escobajo", dice Alejandro.

"Busco el aroma que es parte de la viña y representativo del lugar, no tanto extraer los taninos"

Los vinos que se están elaborando con la marca Estancia Uspallata son: Pinot Noir, Malbec, Ígneo Blend, Blanc de Noir 100% Pinot Noir (al que cada año se le agrega un 20% del año anterior) y un espumante con dosaje de azúcar para fermentar 2, que aunque la etiqueta dice Brut Nature es más un Nature.

 

La fermentación del vino base se hace parte en tanque y parte en barrica, luego pasa dos años en las lías en pupitre, se hace el degüello congelando las borras y sacándolas y se relleno sin licor de expedición. "Uno de los secretos del champagne es el licor de expedición que a veces puede tener en Francia un Cognac o un aguardiente. Nosotros no agregamos nada porque queremos que refleje el lugar", explica Sejanovich.

Los precios sugeridos de los vinos Estancia Uspallata, en vinotecas, arrancan desde los 25 USD para el espumante, 40 USD el Malbec y alcanzan los 80 USD el blend. Pero es cuando se conoce el lugar que uno realmente se da cuenta las razones que hacen a estos costos: esas inversiones que vimos, solamente para proteger de los aludes, probablemente sean irrecuperables a corto o mediano plazo con la venta de las escasas botellas que se logran producir.

Por ello, siento que somos afortunados de que alguien haya decidido emprender un viñedo en un lugar así, enriqueciendo nuestra viticultura con productos distinguidos y únicos en el mundo.